从民国老北平的这一碗烂肉面，品味北京百年兴衰史人生百态情

　　每个人总得有点儿小爱好，或者时不时地给自己来点儿小犒劳，这样日子才会有滋有味儿的过下去。
　　明朝的张岱也说过：人无癖不可交也，以其无深情也。当然，他说的这个癖好都是极其讲究的，他的朋友也通常都是拥有各种喜好的人民币玩家。
　　虽然有钱人的快乐我们想象不到，但是即便没钱也是可以乐一乐的，于是那些不用花很多钱就可以买到的快乐，就被称为穷人乐。
　　民国时期，人们对生活开始有了更高的期待，但经济上却捉襟见肘，所以一些廉价却解馋的美食，一些不贵却好听好玩的表演，一些便宜却服务周到的休闲场所（如茶馆、浴池、二荤铺等等），这些所谓的穷人乐逐渐兴起。
　　当然，有不少人把穷人乐做到了极致，那就打破了穷富之间的界限，而只突出了这个乐字。
　　于是，门口便宜又好吃的二荤铺和记，也是鲁迅的最爱；曲艺唱得好的，也自然就被各路粉丝捧成了名角儿，不少的市井小吃，富人家照样得和穷人站在一起排着队买。
　　其实，每个时代的芸芸众生，都需要一碗可以慰藉心，也足以填饱胃的烂肉面。
　　而属于我们今天的那碗烂肉面，也许是一杯奶茶，也许是一份螺蛳粉，又或者是一根口红罢。一碗烂肉面，品出老北平的百年兴衰味
　　中国人最讲究民以食为天，而马斯洛需求层次理论也说假如一个人同时缺乏食物、安全、爱和尊重，通常对食物的需求是最强烈的，所以无论在何时何地，一碗热气腾腾的美食都算是刚需。
　　卤煮
　　二荤铺就是卖荤菜的小铺子，一般有猪肉、牛羊肉、鸡肉和一些下水肉等等，这算一荤；另外，厨子还可以提供炒来菜儿服务，即客人自己带食材，花很少的钱让厨房帮着加工做熟。
　　二荤铺和提供简单饭菜的大茶馆都始于前清，大茶馆的大字也不是说规模大，而是满语发音的音译。
　　清朝时候，北平属于政治中心，士大夫阶层大量涌入，却没有举家迁徙的经济实力，所以通常住在会馆。他们手里也大都有些闲钱，于是就成为茶馆和菜馆等各种娱乐场所的常客。
　　清朝小说《品花宝鉴》中就有对于二荤铺的记载：
　　本在个二荤铺打杂，因散了伙，情愿来帮同灌园。
　　其作者陈森在道光年间曾经去过北京，可见，那个时期二荤铺就已经很常见了。
　　到了民国时期，随着清朝的没落，士大夫阶层也逐渐崩塌，满族的一些子弟也门庭衰败，他们手里不再阔绰，大型的娱乐场所基本去不起了，而廉价的茶馆和二荤铺，作为人们唯一去得起的地方而生存了下来，甚至愈发兴旺。
　　苦力也需要打牙祭
　　民国时期，除了以种地为生的农民和有较高学识的人才，一般的家庭想要生活，只能是靠家里的壮劳力出去卖力气谋生，所以常常一家一户只有当家的男人在外面辛苦工作。
　　这种工作分配，就决定了可以卖力气的男人的家庭地位，但是他当然也不能只顾着自己在外面吃得高兴，毕竟还有一大家子人等着他买米下锅呢。
　　所以，隔三差五的能在外面自己打打牙祭，就是很好的享受了。
　　于是，这类苦力也算是茶馆和二荤铺的常客了。
　　其实，当时的人们辛劳一天也不过就是为了赚个嚼谷儿，要是能喝碗热茶歇歇脚儿，在吃点儿带荤腥儿的食物就再舒坦不过了。
　　于是，这个时候出现了一种非常著名的穷人乐美食烂肉面。
　　曲艺史家、民间文艺家金受申先生在《老北京的生活》里说：
　　二荤铺有一种北京独有的食物，就是烂肉面。形如卤面，卤汁较淡，而不用肉片，其他作料也不十分齐全，却有一种特殊风味。
　　对于一碗烂肉面，曾经的大户人家吃得是伤感夹杂着慰藉，穷人吃得是享受与对明天的希望，而老舍先生《茶馆》里的黄胖子吃得是面子与得意洋洋。
　　食物会连同历史一起酝酿发酵，在同一碗烂肉面中，我们能品出北平的百年兴衰史，也能吃出世间的人生百态情。一碗烂肉面的心胸不大，却真香
　　作为深爱北平的著名作家老舍先生，在很多作品中都惟妙惟肖的还原了北平的生活细节，他自然不会放多对于烂肉面的描写。
　　烂肉面几乎可以算是《茶馆》里，最令人印象深刻的食物。
　　《茶馆》黄胖子
　　一开篇，驾着鹰的黄胖子就说：一人一碗烂肉面。。。。。。有我黄胖子，谁也打不起来。
　　这就如图咱们现在经常说的：世界上没有什么事情是一顿烧烤解决不了的。
　　老舍先生说的是：
　　三五十口子打手，经调人东说西说，便都喝碗茶，吃碗烂肉面，就可以化干戈为玉帛了。
　　可见，也没有什么是一碗烂肉面解决不了的，如果有，就再来一碗。
　　话剧《茶馆》
　　满族的常四爷看到要卖女儿求生的妇女，对茶馆伙计说：李三，叫两个烂肉面，带她们到外头吃去。
　　而想要开顶大顶大的工厂实业救国的秦二爷看见这一幕之后，评价常四爷是一碗烂肉面的眼光和心胸。
　　诚然，常四爷和黄胖子解决问题全靠一碗烂肉面，而他们能给别人的帮助也仅仅是一碗烂肉面。
　　虽然地位不同，书中的常四爷和黄胖子的的确确拥有的都是差不多的市井心胸。
　　但是，常四爷的这碗烂肉面也确确实实解决了这娘俩的燃眉之急。
　　而且这碗烂肉面，是真香啊。
　　伙计正在挑儿面
　　烂肉面顾名思义，里面没有整块的好肉，通常用筋头巴脑或者残皮碎骨等猪肉下脚料（如果有牛羊驴肉等的下脚料也可以一样使用），经厨子用辛香料精心熬炖，一碗面下肚儿，是又香又暖。
　　当然，即便是烂肉也不会给多少，一般就是伙计给客人从热锅里面，挑一柱细扁条的手擀面，先浇上一勺老汤，在浇第二勺的时候带着几小块碎肉，正好落在面上。
　　这一碗烂肉面，它可是典型的粗食细作，骨头骨髓的香气都已经熬酥熬烂融在老汤里，吃一碗面，汤浓面烫，就像打通了肠胃，通体舒畅。
　　而其实做烂肉面最好的还是二荤铺，相比较大茶馆的代卖茶饭，二荤铺可是专业的，甚至很多大酒楼的厨师都是二荤铺的出身。
　　所以千万别小看二荤铺，也别小看烂肉面。
　　很多时候，人吃饱了，问题自然也就不见了。
　　正如老舍先生在《牛天赐传》中写道：
　　一个人有面吃，而且随便可以加卤，也就活的过了。一碗烂肉面捧不出好角儿
　　对美食尚存念想的人，通常也还热爱生活，而热爱生活的人，再穷也需要一些精神娱乐。
　　于是，虽然生活上捉襟见肘，也没耽误曲艺京剧的发展，最开始还和大鼓等曲艺同属于穷人乐的京剧表演，发展到民国时期，已经成为一种时尚潮流。
　　而京剧界的顶流已出现，粉丝更是从四面八方涌来，追星捧角儿的方式丝毫不亚于现在的饭圈女孩们。
　　谭鑫培
　　民国的伶界捧角儿，分前台捧、后台捧、武捧、文捧、艺术捧、经济捧等等，由粉丝们有组织的同时或者交错进行。
　　前台捧，就是给自己的偶像送礼物送牌匾，相当于现在的拉横幅送锦旗。
　　后台捧，一般就是有能力的人沟通戏院老板，在角儿出场顺序或者戏码上面下功夫，能唱大轴的，就绝不压轴儿，如果打听出来同时段有竞争者，那必须给角儿安排硬戏。这一点就很像现在饭圈的撕番位。
　　武捧，是一群人买最好的座位，在最恰当的节骨眼儿给自己的角儿喊好，角儿一下台，不管后面是谁表演，站起来就走，目的就是造成空位，让大家知道都是冲着谁来买的票。
　　文捧，就很像如今的自发写软文宣传，角儿的演出刚开票，粉丝就往报社送自己写的各种溢美之词的宣传文章，角儿的演出一结束，粉丝连夜写评论，有时候还航空邮寄到上海天津各大曲艺兴盛的地方，力求同时见报，这才看出角儿的声望。
　　艺术捧，就有难度了，需要非常懂戏，为角儿找到合适的剧目，甚至操刀改编剧情台词，力求突出角儿的优势和功夫，而经济捧很好理解，就是砸钱，其实前面的各种捧，都离不开经济后盾，各位角儿的后援团也都有捧角儿基金。
　　报纸宣传
　　这是说的各路名角儿，但是唱的不怎么好的艺人们也得生存啊，如果没人捧确实也没面子，就只能自己捧自己。
　　于是，就出现了烂肉面捧戏的说法。
　　这是说，演员怕自己初来乍到，卖不出座儿，自己面上无光，于是就请一些穷人，每人吃一碗烂肉面一类的穷人乐食品，吃完了来看场戏，帮着捧捧场。
　　不过，这些人通常不大看戏，喊好的方式和恳节都不怎么地道，经常听戏的一听就能听出来，因为真戏迷平时都喜好哼两句也练练嗓子，所以不仅精准的知道哪里该喊好，喊出来的好还字正腔圆满宫满调，透着这么好听。
　　所以呢，对于这种唱的一般，还自己花小钱买粉丝的艺人，也被叫做烂肉面。
　　而大家也渐渐明白，如果角儿的功夫不到家，再怎么捧也是白费劲，最好的结局就是昙花一现，还远不如一碗烂肉面来得实在吃得熨帖。
　　随着民国时代的结束，二荤铺与大茶馆渐渐消失不见，曲艺行当经过大浪淘沙，留下的也都是精华。
　　如今，民国风月已成背影，但是即便是民国老北平的这一碗烂肉面，也能回味出那个年代的兴衰起落和辛酸喜乐。
　　现在，人们的娱乐方式和生活水平都有了翻天覆地的变化，也许今天的快乐已经分不清穷富，穷人乐也转型大众乐，不过相同的是，我们每个人仍然必须从生活中找到属于自己的小确幸。
　　不论是一碗烂肉面，还是一块儿菲力牛排，不管是一曲京评梆，还是一场歌剧芭蕾舞，不管是一管口红，还是大牌奢侈品包包，你总要找到适合你的那一份慰藉，可以是咖啡也可以是大蒜。
　　唯有如此，才能在艰难的时刻，在暂时的灰暗中，仍然觉得人间值得。
　　来吧，朋友，一起吃碗烂肉面，咱接着往前走。